台灣精緻農業代表｜靠技術把咖啡種到得獎

台灣咖啡故事：雲林草嶺村東泓莊園

常聽人說，台灣是精緻農業。
但到底有多精緻？

若你看過東泓莊園的咖啡栽培與後製處理，大概就明白什麼叫精緻了。（詳見浮洸豆屋的社群影片）

這裡位在雲林古坑的草嶺村，一座被山勢環繞的小村落，這裡的村民只有 500 多位，到了夜晚，還分成打麻將與不打麻將派，很是熱鬧。

東泓的咖啡園就在一旁的山坡地，莊園主東哥研究咖啡園的管理、施肥方式，樹種培育以及繁瑣的生豆後製，從田間到處理廠，每一個環節都細緻到令人驚訝。

只嫁接好喝的咖啡

東哥是草嶺一帶很早投入咖啡栽種的人，也是當地研究咖啡「嫁接」技術的先驅之一。他常說：「我們只嫁接好喝的咖啡。」就算它驗出是巴拿馬藝伎的品種，不好喝也不嫁，也算是去除了純種迷思。

然而要知道好不好喝，還必須持續追蹤那一棵咖啡樹的品質，甚至需要進行單株杯測，至少追蹤三年不等，確認這棵樹的風味表現穩定、乾淨、具有特色，才有資格被留下來，進一步成為嫁接的母樹。（白話文：把好的基因留下來，再傳給其它咖啡樹）

所以走進這片咖啡園，全是一群經過時間篩選、風味考驗後留下的「優等生」。

海拔不是唯一，技術成為關鍵

東哥與寶琴姐其實不是種咖啡出身。

在投入咖啡以前，他們種過蔬菜，也種過甜柿，對農作物的生長管理、施肥節奏與田間照顧，本來就有非常扎實的經驗。

也因如此，當他轉戰咖啡後，很有他們自己的一套方法。（產業機密就不透露了）也正因為這些長年累積下來的技術，即便海拔不到1000 公尺，依然能種出不輸高海拔產區的細緻風味。

最後，還是要提一下他們在專業賽事上的成績，他們的咖啡在 COE 世界級賽事中獲得 88.53 分的佳績。這樣的分數，代表它並非國產咖啡的吹捧，而是針對香氣、酸質、甜感、乾淨度、層次與整體平衡上，都獲得了專業評審的嚴格檢視與認可。

除了咖啡本身，我其實也很愛跑到草嶺一帶，每次上山，總會被四面八方的叔叔阿姨們大力照顧，熱情邀約留下來吃飯

（ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ），要不是隔天還得上班，不然我真的會留下來打麻將！